Le système de mesure autofocus est d’une grande précision, mais la bonne utilisation de cette mesure est liée à la précision du calage du module AF de l'appareil, et à la fiabilité de l’exécution de l’ordre de correction du calculateur, par l’objectif monté. Chaque optique apporte son lot de petites variations (tolérances mécaniques de fabrication) par rapport à la précision absolue.
C'est la raison de la présence du réglage fin de l'AF dans le appareils récents.
Il ne faut pas oublier qu'un appareil qui serait à -4 par rapport au réglage parfait, par exemple, pourra donner un résultat parfait s'il est utilisé avec un objectif qui lui serait à +4 par rapport au réglage parfait...
Il y a compensation par le décalage symétrique des deux éléments. Ce qui peut laisser croire que chacun des éléments est parfaitement calibré, et si on achète un nouvel objectif, ce dernier peut apparaître décalé alors qu'il est parfait...
On imagine alors le nombre de cas possible de bons ou mauvais résultats selon boîtier et optique utilisés, et l'effet d'un calage parfait en SAV d'un objectif seul, d'un appareil seul ou d'un ensemble boîtier objectif...Dans ces trois cas que vont donner les autres objectifs possédés qui ne posaient pas de problèmes avant réglage?
On doit donc aborder ces cas avec calme et pragmatisme pour éviter d 'accuser trop vite un élément ou le SAV...
Si on possède seulement un appareil équipé d'un zoom, que l'on compte en rester là dans son équipement, et que l'on constate un décalage de mise au point avec cet ensemble, on peut fort bien appliquer un réglage sur son appareil avec la méthode indiquée plus avant dans cette page.
Si on possède plusieurs objectifs qui semblent poser problème, il serait plus sage de faire d'abord vérifier son appareil seul en SAV afin de disposer d'une base sûre, après quoi on pourra déceler le ou les objectifs qui posent réellement problème dans son parc optique et agir en conséquence. Sachant qu'un objectif présentant un décalage de plus de 8 points méritera un retour atelier à mon sens. (sauf objectif ancien).
Rien n'étant jamais parfait dans une réalisation humaine, aucun objectif n’a une résolution “parfaite”, aucune cellule automatique ne peut donner une exposition parfaite systématiquement, etc......
Pour l’'AF, c’est la limite de précision propre à l’ensemble capteur AF, calculateur, moteur (et éventuellement transmission mécanique), et la précision industrielle réalisable, montage réglage etc......
Par exemple:
Il s’agit d’une aberration dont est affectée la grande majorité des optiques (à des degrés divers selon focale, formule optique et gamme pro ou amateur).
A mise au point donnée les rayons lumineux provenant des bords du groupe optique avant ne se focalisent pas dans le même plan que ceux provenant de la partie centrale.

Comme la zone de mesure des capteurs AF se trouve dans la partie moyenne de la lentille avant (correspondant au diaphragme f:5,6), la mise au point se fera sur ces rayons (F2). Mais si l’on utilise la pleine ouverture à la prise de vue, l’image comportera les rayons venant de toute la surface de la lentille donc comportant une infinité de plans de mise au point, rien ne sera très piqué, plus l’on diaphragmera plus les rayons lumineux venant des bords seront éliminés et ne seront enregistrés dans l’image que les rayons venant du centre (F3 et plus), et la mise au point se décalera progressivement comme vous pourrez le voir dans l’image suivante.(défaut appelé focus shift ou glissement de mise au point)
Exemple pratique de ce phénomène, image ci-dessous: A gauche image prise à pleine ouverture (18/70), le point exact où a été faite la mise au point est noté par la flèche rouge. A droite on a conservé la même mise au point mais on a diaphragmé l’objectif. La profondeur de champ augmente certes aussi avec le diaphragme, mais on peut remarquer que le point de mise au point se décale de plus d’un cm....(on voit la perte de netteté au niveau des chiffres 15/16). C’est l’aberration de sphéricité qui en est la cause.

Ceci pour montrer que la correction AF proposée par les constructeurs dans les nouveaux boîtiers est là pour corriger des dérives flagrantes d’une optique par rapport aux normes constructeur, et non pour modifier les limites de précision du système AF et encore moins les irrégularités causées part les aberrations optiques.
Menu configuration / réglage précis AF
Dans ce menu on trouve plusieurs possibilités:
Activer ou pas le réglage paramétré : ON / OFF
“Valeur enregistrée”: c’est celle correspondant à l’objectif actuellement monté. il est reconnu si c’est un objectif af (à microprocesseur/mémoire intégrés)
Donc si la fonction est activée (ON) l’appareil appliquera la correction affichée correspondant à l’objectif monté.
“Par défaut”: c’est une valeur de correction appliquée quelque soit l’objectif monté.
“Liste des valeurs enregistrées”: c’est le nombre d’objectifs différents mémorisés (12 au maximum)
Mis à jour le 09/05/2011:
Il existe plusieurs procédures possibles pour vérifier le bon calage de l'AF de son ensemble appareil/objectifs. Il existe même des mires plus ou moins élaborées pour le faire, mais si ces mires peuvent, pour certaines, fiabiliser le test, elles n'ont de réel intérêt vu leur coût non négligeable, que pour un usage répétitif, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d' utilisateurs...
D'autre part malgré la présence d'une échelle graduée elles n'indiquent en rien la valeur de correction à appliquer dans l'appareil, seulement le sens de la correction.
Après pas mal d'essais, c'est la méthode la plus simple que j'ai finalement retenue!
Simple certes, mais elle demande un minimum de rigueur si l'on veut arriver à quelque chose de fiable. Mais beaucoup plus facile que les différentes mires ou méthodes trouvées ici ou là.
Ne pas oublier que tout doit être respecté. A ce niveau de précision un paramètre négligé procurera des résultats aléatoires, décourageants.
La méthode consiste à placer l'appareil sur pied pour une bonne stabilité et éviter tout risque de bougé (utiliser aussi une télécommande ou le retardateur pour la même raison) ou de variation de distance de mise au point, très critique bien sûr c'est cela que l'on mesure!
On utilisera bien sur le capteur AF central seul, et le mode AF-S.
Système VR désactivé.
En extérieur il faut, même sur pied, pouvoir utiliser une vitesse élevée (1/125e minimum).
Si on procède en intérieur préférer l'éclairage flash (direct) et le mode manuel d'exposition (1/250e et pleine ouverture) qui permet d'éviter tout problème de bougé qui est le deuxième point très critique dans ce réglage. Veiller à éclairer suffisamment la mire pour permettre un fonctionnement fiable de l'AF.
Utiliser une mire composée d'un journal quotidien (car papier mat et grossier) que l'on fixe sur un mur et on centre la visée sur une partie comportant une bonne diversité de tailles de caractères. Le grain grossier du papier facilitera aussi la détection de la meilleure netteté après la prise de vue.
On placera au centre de la visée un titre en caractères de taille adaptée au capteur permettant un travail sûr de l'AF
Placer l'appareil parallèle au mur et à, environ, 35 fois la focale de l'objectif, soit 3m pour un 85 mm pour un 24/36, par ex. et 50 fois la focale pour un aps-c soit 2,5m pour un 50 mm par ex. Ces valeurs n'ont rien de scientifique mais permettent d'obtenir des tailles de caractères permettant de bien discerner les variations de netteté à l'écran.
Il est à noter que ce qui nous intéresse ici est uniquement le centre de l'image, là où se fait la mise au point, mais un bon parallélisme de l'appareil et de la mire est souhaitable pour ne pas trop limiter la zone de test utile.
Très simple. On commence par réaliser deux vues, l'une avec une correction +5 et l'autre à -5 (en n'oubliant pas de dérégler la mise au point entre chaque prise de vue).
On compare les deux images à 100% à l'écran de l'ordinateur, partie centrale de l'image uniquement. Si elles sont identiques les réglages de l'appareil et de l'objectif seront parfaits à 0. Si l'une des deux images est plus nette (c'est qu'il y a un problème de décalage de mise au point).
Déjà on peut comprendre que si (par exemple) l'image à +5 n'est que très légèrement meilleure que celle à -5 le bon réglage est alors plus près de 0 que de +5...Et comme il est vain de chercher une précision meilleure que 2...ce sera +2.
Si l'écart est plus marqué vers le +, le bon réglage se trouve certainement entre +3 et au dessus, donc on refera un essai en décalant et resserrant légèrement les valeurs de test (+3 et +10 dans ce cas) et on effectuera les mêmes comparaisons.
Normalement en 2 ou 3 tests on aura trouvé son réglage optimum.
Si le réglage nécessite plus de +/-8 l'appareil ou l'objectif nécessite, selon moi, un retour SAV.(sauf anciens objectifs AF ou AFD)
Le gros avantage de cette méthode c'est qu'elle ne présente pas les difficultés de positionnement et de lecture des systèmes de mires en biais par exemple.
De plus, l'oeil humain étant un très bon comparateur, lorsque l'on met deux images agrandies côte à côte à l'écran, l'exercice est facile.
Comme on l'a vu en début de cette page, cette aberration a la particularité, pour un même réglage de distance, de décaler le point exact de mise au point en fonction du diaphragme. Dans ces conditions, les objectifs qui sont affectés par cette aberration sont impossibles à caler correctement car selon que l'on travaille à pleine ouverture ou diaphragmé la correction à appliquer serait différente.
Cela peut être, si on ne connaît pas ce phénomène, un élément laissant penser que la méthode de mesure utilisée est mauvaise ou que l'AF ou l'objectif ne sont pas fiables car donnant des résultats variables avec le même réglage de correction...
Il est évident que le cas est beaucoup plus sensible avec les objectifs à grande ouverture (1,4 à 2,8). De même le cas sera certainement plus fréquent et/ou plus marqué avec les optiques de conception ancienne les objectifs très récents bénéficiant de corrections évoluées.
La seule possibilité lorsque l'on possède un objectif de ce genre qui a ce problème est d'utiliser ponctuellement 2 réglages de correction selon usage très proche de la pleine ouverture ou diaphragmé.
C'est moins contraignant qu'il n'y paraît car les cas de prise de vues sont assez différent donc souvent bien séparés.
Exemple: je possède un 1,8/85 AFD affecté par ce problème. Il nécessite une correction raisonnable de +5 à partir de f:4,5, mais de +18 entre la pleine ouverture et 2,8!
N'utilisant les premières ouvertures que dans des cas bien précis et donc limités, il ne m'est pas très contraignant de paramétrer le réglage adapté (+18) dans ces cas; pas plus que de changer de mode AF ou de mode d'exposition ou de mesure selon les sujets...L'inconvénient est qu'il faut y penser...
Deuxième possibilité appliquer un réglage moyen, éventuellement favorisant plus ou moins un ou l'autre cas selon son usage (dans le cas de mon objectif disons que +10 serait acceptable car très peu pénalisant à partir de 5,6 et encore acceptable à forte ouverture).
La meilleure solution sera évidemment, si on le peut, de s'équiper d'une optique moderne.
Si, en portrait serré, on fait la map sur un oeil du sujet mais qu’avant de déclencher on décadre volontairement le sujet dans l’image, le point net sera décalé en avant du sujet par le mouvement angulaire du décadrage qui éloigne l’appareil de la zone mise au point! Il est alors plus sûr d’utiliser un des capteurs latéraux pour ne pas avoir à modifier ensuite le cadrage, ce qui évitera (ou limitera) la modification de mise au point.
Si l’on doit faire de longues séries d’images dans de mêmes conditions, il peut être plus commode d’affecter la mise au point AF au bouton “AF ON” seul (menu autofocus “activation AF)”.
Ce qui permet de bien séparer mise au point et déclenchement et augmente sécurité et confort.
Dans le cas d’un sujet important en taille et moins proche (groupes de personnes par ex) le mode AF C (continu) et l’utilisation du mode AF à choix de capteurs auto est à conseiller car le cadrage est moins critique et la mise au point sera corrigée en permanence jusqu’au déclenchement.
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